Une photo floue n’est pas forcement ratée ! Ça ne veut pas dire qu’une photo doit être forcement flous. Le flou… ça se dose. C’est même notamment grâce à ça qu’on peut créer du mouvement pour peu qu’on puisse jouer avec des vitesses lentes, voire très lentes.
Aujourd’hui on va réaliser une prise de vues en pose longue pour obtenir des effets de mouvements sur l’eau. On va voir ensemble comment restituer cette sensation de mouvement… cette fluidité presque vaporeuse qui donne des images assez saisissantes.
Et pour ça, on va utiliser un filtre spécifique pour réaliser des vitesses lentes même par forte luminosité : un filtre gris neutre ou filtre ND.
Pour réaliser cette vidéo, la société K&F concept m’a fournit un kit complet contenant un filtre gris neutre (un filtre ND 1000), ainsi qu’un porte-filtre et des bagues d’adaptation. Le kit comprend aussi un filtre gris dégradé dont on aura aussi l’occasion de reparler.
Le site officiel de KF Concept : http://bit.ly/2OcTnNR
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Donc on va voir ensemble :
- A quoi ça sert d’utiliser un filtre ND ? Et est-ce que c’est utile ou pas ?
- Comment fonctionne ce matériel ?
- Et enfin : Comment ajuster les réglages de ton appareil photo pour bien l’utiliser ?
Je te rappelle aussi que l’exercice photo du mois est consacré au sujet « Eaux vives ». Tu peux poster tes photos sur ce thème dans le forum en précisant le nom de l’exercice. J’apporterai un commentaire sur toutes les images postées dans le forum et les images apparaitrons dans la vidéo youtube de restitution à la fin du mois.
Quelles sont les difficultés à réaliser des photos en vitesse lente ?
Si on photographie un cours d’eau en vitesse rapide, on peut facilement figer le mouvement. C’est intéressant pour obtenir des gouttes d’eau comme immobilisées en plein vol. Ça donne même parfois l’impression qu’on a photographié un liquide qui aurait gelé instantanément.
Mais pour donner un aspect vaporeux à l’eau, il va falloir utiliser une vitesse lente. Habituellement, on cherche plutôt à éviter de descendre top bas dans les vitesse pour éviter le flou de mouvement et le flou de bouger. Le flou de mouvement c’est le flou qui est dû au mouvement du sujet pendant le temps d’exposition : plus le sujet bouge vite, plus le temps de pose est long, plus le sujet sera flou. C’est avec lui qu’on va jouer.
Et le flou de bouger c’est le flou lié au bouger de l’appareil pendant le temps d’exposition. Etant donné que c’est l’appareil photo en entier qui a bougé, le flou de bouger entraine un flou sur l’ensemble de l’image. Il ne va donc pas nous intéresser. Au contraire ! On va faire en sorte de l’éviter en immobilisant complètement l’appareil photo sur un trépied.
Une fois que l’appareil est immobilisé sur trépied, on a plus de problème de flou de bouger et on peut utiliser une vitesse lente. Maintenant, pour obtenir un bel effet de flou de mouvement il faut pouvoir utiliser une vitesse assez lente pour enregistrer le sujet pendant son déplacement.
Un autre soucis que l’on va parfois rencontrer sur les photos en vitesses lentes, c’est que certains sujets qui sont censés rester immobiles, comme les branches d’arbres, peuvent bouger un peu avec le vent pendant la prise de vues. Ça va donner un flou qui n’est pas toujours souhaité. Pour éviter ça, il y a une petite astuce quand on utilise un filtre ND. Je t’expliquerai ça tout à l’heure.
Pareil, il peut aussi y avoir des écarts important entre les parties les plus lumineuses et les parties les plus sombres de l’image. Et le filtre ND n’y pourra rien. Mais, là encore, il peut ya avoir des solutions plus ou moins simples selon les cas.
Quels réglages privilégier pour obtenir une vitesse lente sans filtre ?
Tout le jeu consiste à jouer sur les trois paramètres du triangle d’exposition pour obtenir une exposition correcte tout en gardant une vitesse lente.
Les trois paramètres du triangle d’exposition sont la sensibilité ISO, le temps de pose ou vitesse d’obturation et l’ouverture de diaphragme. Si tu veux en savoir plus sur les principaux réglages en photo, je t’invite à suivre la formation gratuite qui est dispo sur mon site.
On viens donc à notre vitesse lente.
Pour obtenir une vitesse très lente, on va créer la pénurie de lumière. Pour ça, on va choisir une sensibilité ISO basse : 50 ou 100 ISO par exemple, pour que le capteur ai besoin de beaucoup de lumière. Puis on va utiliser une ouverture de diaphragme très fermée pour limiter encore la quantité de lumière qui entre dans l’appareil. Et ça devrait nous permettre d’avoir une vitesse d’obturation relativement lente.
Je dis bien « relativement » lente, car par forte luminosité, même en abaissant la sensibilité et en fermant le diaph, il est possible que la vitesse reste encore trop rapide pour obtenir un effet de mouvement significatif.
Si la vitesse est trop rapide, ou plutôt si la vitesse n’est pas assez lente, l’effet de mouvement ne sera pas suffisamment spectaculaire pour être intéressant.
On pourrait aussi envisager de travailler en programme d’exposition manuel ou en programme priorité ouverture et d’imposer une vitesse très lente.
Si j’impose par exemple 10 secondes de de pose. L’appareil va tout de même faire la photo. Mais compte tenu de le forte luminosité, il est probable qu’avec une vitesse aussi basse, même avec des ISO au mini et un diaph fermé au maximum… l’image soit surexposée !
Par forte luminosité, une autre difficulté que l’on va rencontrer c’est celle liée à la profondeur de champ. Pour exposer correctement l’image avec une vitesse lente, on va devoir opter pour une valeur d’ouverture de diaphragme très fermée.
Premier point, plus on ferme le diaphragme, plus on augmente la profondeur de champ. La zone de netteté sera donc très étendue. Ça peut ne pas être un soucis en paysage car on cherche souvent à avoir un zone de netteté qui couvre toute la profondeur de l’image, du premier plan jusqu’à l’arrière-plan.
Mais ça peut être gênant si tu veux pouvoir doser la profondeur de champ pour avoir un joli flou d’arrière-plan tout en gardant une vitesse lente.
Le second point c’est que lorsque l’on ferme le diaph au maximum, on voit parfois apparaitre un phénomène de diffraction qui fait perdre un peu de piqué à l’image.
On en vient donc à la dernière solution, celle qui nous intéresse aujourd’hui : l’utilisation d’un filtre gris neutre également appelé filtre à densité neutre ou « neutral density », bref, un filtre ND.
L’adaptateur du porte-filtres photo de K&F Concept Montrer le filtre ND
Un filtre ND, ou filtre à densité neutre, c’est un filtre gris sans coloration qui se place devant l’objectif pour limiter la quantité de lumière qui entre dans l’objectif.
Du coup, s’il y a moins de lumière qui entre, on va pouvoir exposer le capteur correctement pendant un temps d’exposition plus long.
On pourra aussi se permettre de photographier sans être obligé de fermer le diaphragme au maximum. Avoir une ouverture de diaphragme plus ouverte, c’est aussi la possibilité de réduire et doser la profondeur de champ comme on le souhaite.
Ça va aussi nous permettre d’éviter l’effet de diffraction qui peut se produire sur certains objectifs quand le diaph est trop fermé.
Le principe du porte filtre c’est d’avoir un système en trois parties : un jeu de bagues qui se vissent sur l’objectif, le porte-filtre et les filtres.
Les bagues ont des diamètres qui permettent de se fixer sur des objectifs de différents diamètres. Le truc à bien vérifier quand tu achètes un porte filtre c’est de quels diamètres de bagues tu as besoin.
Pour ça, tu prends tes objectifs et tu regarde à l’avant. Il y a généralement un petit signe qui symbolise le diamètre pour te repérer.
Pour chaque objectif, il me faudra donc une bague au diamètre adapté. Alors attention car tous les kits de porte filtres ne sont pas livrés avec tous les diamètres possibles. Vérifie bien ce qui est livré avec ou pas. Sinon il faudra en plus acheter les bagues d’adaptation qui te manquent.
L’avantage avec le Kit de K&F, c’est qu’il couvre une gamme de diamètres assez large du 49 au 82mm. En gros, sur mon matériel, ça me permet de l’utiliser sur tous mes objectifs du petit objectif de mon petit hybride jusqu’au au plus gros diamètre d’objectif sur mon reflex plein format.
Utilisation du porte-filtres pour Filtre ND
Une fois que la bague est fixée sur l’objectif, le porte filtre vient se clipper sur la bague. Sue le modèle de chez K&F Concept, il y a d’un coté des petits ergots pour se caler sur la bague et de l’autre un bouton pour clipper la le porte filtre sur la bague.
Ça permet de fixer et d’enlever facilement et rapidement le porte filtre. Notamment pour mettre le ou les filtres qui se glissent à l’avant du porte filtre. Sur le modèle de chez K&F concept, on peut superposer deux filtres. On pourra pas exemple installer un filtre ND et un filtre dégradé.
L’intérêt du porte filtre par rapport aux filtres qui se vissent directement sur l’objectif, c’est de pouvoir empiler plusieurs filtres sans faire apparaitre du vignetage. Le vignetage c’est l’assombrissement des bords et notamment des ombres sur une photo. ça peut venir des caractéristiques de l’objectif mais ça peut aussi être dû à l’empilement de plusieurs filtres. L’empilement va créer une sorte de cache à l’avant de l’objectif qui va empêcher la lumière de parvenir correctement sur les bords du capteur.
Avec un porte filtre, les filtres sont plus grand que la lentille frontale de l’objectif. Ils n’empêchent pas la lumière de rentrer sur les bords et il n’y a donc pas de vignetage.
Dans tous les cas, le filtre ND sera à caler au plus près de l’objectif. Pour qu’il n’y ai pas de fuites de lumières, il y a une petite couche de feutrine qui fait le joint entre le filtre et le porte filtre.
Comment choisir la densité de son filtre ND ?
On en vient au filtre en lui même et au choix du filtre. Il existe plusieurs densité de filtre : ND 2, 4, 64, ND1000. Plus l’indice est important, plus le filtre est opaque et moins il laisse entrer de lumière.
Alors une question qui revient souvent c’est « Quel filtre il faut pour photographier tel ou tel sujet ? »
En fait, il n’y a pas de réponse toute faite à cette question.
Le rôle du filtre ND, ce n’est pas d’obtenir un effet de flou. C’est de limiter la quantité de lumière qui entre dans l’appareil photo pour pouvoir exposer avec une vitesse lente même par forte luminosité. C’est la vitesse lente qui crée le flou de mouvement pas le filtre ND.
Le filtre ND, lui, permet juste d’avoir la vitesse lente.
Plus le filtre ND est opaque, plus on pourra avoir une vitesse lente. Et plus on aura une vitesse lente, plus on pourra avoir un effet de flou de mouvement.
Donc la question à se poser ce n’est pas « Quel filtre ND choisir pour obtenir quel effet ? » mais « Quelle vitesse il me faudrait pour avoir un effet de flou et donc quel filtre ND choisir pour diminuer la vitesse de combien de valeurs ? ».
Plus la scène que tu photographies est lumineuse, plus il faudra un filtre opaque pour limiter la quantité de lumière. Alors rassures-toi, je vais quand même te donner quelques ordres de grandeur.
Mais le plus sûr ça reste encore de regarder les tableaux de conversion des filtres ND. Ça tombe bien, y’en a un sur la notice fournie avec le porte filtre :
En gros, si tu mesures un temps d’exposition de base (c’est dire sans filtre) de 1 seconde, le temps d’exposition est multiplié par la valeur du filtre.
- Avec un ND2 on obtient un temps de 1 seconde x2 soit 2 secondes
- Avec un ND4 on obtient un temps de 1 seconde x4 soit 4 secondes
- Avec un ND64 on obtient un temps de 1 seconde x64 secondes (environ 1 minute)
- Avec un ND1000 on obtient un temps de 1 seconde x1000 soit 1000 secondes soit environ 16 minutes.
La première question à se poser c’est donc « de combien temps de pose j’ai besoin pour obtenir un effet de flou ?».
La seconde question à se poser c’est « Compte tenu de la vitesse que j’obtient sans filtre, quel filtre me faudra-il pour obtenir la vitesse nécessaire ? ».
Concrètement, sans filtre à f/5,6 à 100 ISO on est autour de :
Sur une plage en été en plein soleil, on est autour du 1/1000s et avec un ND 1000 on passe d’un temps de pose de 1/1000s à une demie seconde
Dans un sous bois par beau temps on est autour du 1/15s et avec un ND 1000 on passe d’un temps de pose de 1/15s à un temps de pose de 25 secondes.
Les réglages pour réaliser une vitesse lente avec un filtre ND ?
La mise en oeuvre d’une prise de vies en vitesse lente avec un filtre ND est assez simple. Par contre elle nécessite de prendre son temps pour installer son matériel et ajuster méthodiquement les réglages. Donc rien de bien compliqué mais il il ne faut rien oublier. Pour commencer, il va falloir prendre certaines précautions.
Sur un appareil photo reflex, la visée n’est pas numérique comme sur un hybride mais optique. Concrètement, on ne voit pas une image sur un écran mais on voit directement à travers la lentille de l’objectif grâce à un jeu de prisme et de miroir.
Quand on déclenche, le miroir se soulève et expose le capteur à la lumière. Or ce mouvement du capteur peut entrainer des vibrations et donc un flou de bouger sur une pose longue.
La solution c’est d’activer la fonction de relevé du miroir. Lors du déclenchement, le miroir va d’avoir se soulever et se stabiliser avant que le capteur ne soit activé pour être exposé.
Vérifie dans le manuel de ton appareil que la fonction est bien disponible sur ton boitier. Tu peux ensuite accéder à cette fonction en allant la chercher dans le menu.
Si tu as un soucis pour la trouver, post un message dans le forum du site ou dans le groupe Facebook en indiquant le modèle de ton boitier.
Le second point auquel il faut être attentif pour les poses longues avec un reflex, c’est la lumière parasite qui peut entrer par l’oeilleton et perturber la mesure de lumière.
Avec la visée optique, la lumière provient de l’objectif mais elle peut aussi rentrer par le viseur. Sur des temps de pose court et lorsque tu as l’oeil rivé au viseur, il y a peu de lumière qui passe. Mais en pleine lumière si tu le couvre pas l’oeilleton avec ton visage et si la lumière entre sur un long temps d’exposition, l’exposition peut s’en trouver perturbée.
La solution c’est de masquer l’oeilleton. C’est à ça que sert le petit bidule qui est attaché à la courroie des appareils photo reflex. Et s’il n’y en a pas sur les appareils photo hybride c’est qu’avec une visée numérique, la lumière n’entre dans l’appareil que par l’objectif. L’oeilleton donne sur un petit écran mais ne laisse pas parvenir de lumière dans l’appareil photo.
Sur ton reflex, si tu enlèves le cache du viseur, tu peux ensuite fixer le cache oeilleton pour obstruer le lumière parasite sur les poses longues.
Que tu utilises un Reflex ou un hybride, on va commencer par caler une sensibilité ISO basse. Par exemple à 100 ISO.
Pour ce qui est du positionnement, les temps de pose étant très longs, le trépied est impératif pour immobiliser complètement ton appareil et empêcher les flous de bouger de l’appareil pendant la prise de vues.
Tu peux aussi désactiver le stabilisateur de ton boitier ou de ton objectif. C’est une fonction qui limite les flous de bouger quand tu photographie à main levée. Mais qui paradoxalement peut créer du mouvement quand l’appareil est immobilisé. Donc autant l’enlever.
Enfin, pour être sûr de ne pas faire bouger l’appareil au moment du déclenchement, tu peux utiliser un déclencheur à distance, l’appli de ton boitier s’il y en a une ou tout simplement le retardateur de 2 ou 10 secondes.
On en vient au choix du filtre neutre. Plus précisément à la densité du filtre neutre à utiliser. Plus le filtre est dense, plus il empêche la lumière de passer et plus il permettra d’avoir un temps de pose long. Le choix du filtre dépend donc de la vitesse finale que l’on veut obtenir.
On va donc mesurer la lumière sans filtre pour voir quelle est notre vitesse de départ. Puis on regarder quelle filtre correspond pour obtenir la vitesse souhaitée.
Pour mesurer la lumière, tu peux commencer par régler l’appareil à 100 ISO en programme d’exposition priorité ouverture. Ensuite tu choisis ton ouverture de diaphragme selon la profondeur de champ que tu souhaites obtenir.
C’est cette vitesse qui va nous servir de base pour les calculs.
Selon la densité du filtre ND, tu vas pouvoir obtenir une vitesse
- Deux fois plus longue avec un ND 2
- Quatre fois plus longue avec un ND 4
- Soixante quatre fois plus longue avec un ND 64
- Ou mille fois pus longue avec un ND 1000
Voici le tableau des conversions présent dans la boite des portes filtre de K&F concept.
A partir de là, on va rencontrer deux cas de figures :
La prise de vues la plus simple avec des poses de moins de 30 secondes. Et la prise de vues pour des temps de pose de plus de 30 secondes qui va nécessité de faire certains calculs.
Un temps de pose de moins de 30 secondes, reste dans la plage de vitesse de l’appareil photo. Il va pouvoir se débrouiller tout seuls sans que l’on ai à faire des calculs savants.
Par contre, si tu as un temps de pose de plus de 30 secondes, tu n’es plus dans la plage des vitesses de l’appareil photo. Il va falloir calculer la vitesse nécessaire à l’exposition et utiliser le mode BULB pour exposer au-delà de 30 secondes.
On va se positionner en programme d’exposition manuel ou en mode Bulb selon que ton appareil gère la pose B en programme manuel ou qu’il dispose d’un mode Bulb spécifique.
La fonctionnalité est la même. C’est juste la manière d’y accéder qui change selon les appareils photo. Si tu as un doute, le seul moyen de savoir comment faire avec ton propre boitier c’est de consulter la manuel de ton appareil photo.
Quel que soit le mode d’exposition, tu choisis le diaph en fonction de la profondeur de champ que tu souhaites obtenir, puis tu mesures la lumière SANS installer le filtre ND.
En mode manuel, l’exposition est calée pour une luminosité moyenne quand le curseur du bargraph est au centre de la graduation.
Tu vas donc devoir tourner la molette de réglage de la vitesse d’obturation jusqu’à ce que le curseur soit au milieu du bargraph.
Avant de mettre le filtre ND devant l’objectif tu vas devoir adapter la vitesse pour que l’exposition tienne compte de l’ajout du filtre ND.
Pour cela, note bien la vitesse d’obturation que tu as mesuré sans le filtre ND. Puis reporte-toi au tableau de pour connaitre la vitesse correspondant avec le filtre ND.
Le résultat va dépendre de la vitesse mesuré et de la densité de ton filtre ND.
Par exemple, si j’ai mesuré une vitesse de 1/15 seconde, avec un ND1000, il faudra un temps de pose de 1/15 seconde fois 1000 soit 66 secondes soit environ 1 minutes et 6 secondes.
Pour la mise au point, si la vue est trop sombre dans le viseur ou sur l’écran arrière, tu peux enlever le filtre le temps d’ajuster la netteté.
A toi de photographier ! On se retrouve dés maintenant dans le forum et mercredi prochain en vidéo… Bonne semaine et bonnes photo !
Jérôme Pallé, photographe
