Cour de photo : comment photographier une course à pied ?

Dans ce cours de photo je vous propose ma méthode et mes réglages pour photographier une course à pied. C’est une technique de prise de vues que vous pourrez également utiliser avec des enfants qui jouent ou pour d’autres sports d’extérieur pour lesquels la vitesse des mouvements reste dans le même ordre de grandeur que la course à pied : foot, rugby ou, dans une moindre mesure, les échecs et la bataille navale.

Anticipez le passage des coureurs

Le secret pour réussir une photo de sport c’est de ne pas rater l’instant. Facile à dire ! Autant dire que vous n’aurez pas droit à l’erreur. Vous n’aurez pas le choix, il va falloir anticiper. Commencez par vous placer en évitant de vous mettre à contrejour. Essayez de trouver un point de vue sur une sortie de virage avec un bel arrière plan : homogène, sans fil électrique, ni voiture ou trucs pourris.

Le plus simple est de photographier le coureur en sortie de virage plutôt que lorsqu’il vous passe devant à toute vitesse. D’abord car vous l’aurez de face et non pas de côté. Ensuite car arrivant de face, son déplacement sera dans l’axe de votre appareil photo. Votre cadrage et votre mise au point en seront facilités.

Avec un peu de chance, la personne que vous aurez à photographier ne sera pas dans le peloton de tête. Cela vous permettra de vous faire la main sur les premiers concurrents avant de voir votre sportif préféré passer devant l’objectif. Pour vous en assurer, jouez lui de la trompette en pleine nuit la veille de la course ou coupez ses berlingots de Pom’potes avec des laxatifs ou faites lui manger du cassoulet (Attention : jamais les deux en même temps !).

Quel programme d’exposition utiliser pour la photo de sport ?

Qui dit sport dit vitesse. Instinctivement, on serait tenté de vouloir utiliser un programme priorité vitesse. C’est le programme Tv (Time Value) en Canon et S (Speed) chez Nikon. L’idée étant de se caler sur une vitesse rapide. La vitesse mini pour un sport non mécanique tourne autour de 1/500^e de seconde. Mais le programme priorité vitesse ne vous permet pas d’obtenir la vitesse la plus rapide. Il permet d’imposer une vitesse précise. En priorité vitesse, l’appareil mesure la lumière et ajuste automatiquement le diaphragme en fonction de la sensibilité ISO et de la vitesse que vous lui imposez. Vous pourrez bien évidement décider d’augmenter la vitesse mais uniquement si, après avoir mesuré la lumière de la scène, votre ouverture de diaphragme vous le permet.

L’exposition est un équilibre entre l’ouverture de diaphragme et la vitesse d’obturation. Vous devrez veiller à ne pas dépasser les limites techniques de l’appareil. Si vous imposez une vitesse plus rapide, vous laissez entrer moins de lumière dans l’appareil. L’appareil compensera donc en ouvrant un peu plus le diaphragme. Le « robinet à lumière » coulera moins longtemps (vitesse rapide), mais pour compenser, le débit sera plus important (plus grande ouverture de diaphragme). Or l’ouverture du diaphragme n’est pas extensible à l’infini. Et lorsque vous aurez atteint l’ouverture maximale, vous ne pourrez plus continuer à monter la vitesse sans risquer la sous exposition. Sur la plupart des appareils photos, vous verrez le diaphragme clignoter ou le signe « Low » apparaître. Pour continuer sur l’exemple du robinet à lumière une fois que le robinet est ouvert à fond (le diaphragme est ouvert au maximum), si le robinet ne coule pas assez longtemps (vitesse trop rapide) vous n’aurez pas laissé entré assez de lumière pour exposer correctement votre image. Et votre image sera sous-exposée.

Le plus simple est d’utiliser la priorité ouverture

J’insiste un peu sur cette notion car c’est la base du jeu du couple vitesse diaphragme et du triangle d’exposition. Au final, le mode d’exposition priorité vitesse, ne vous permet que d’imposer une vitesse précise. Si vous souhaitez obtenir en permanence la vitesse la plus rapide sans dépasser les limites techniques de l’appareil et risquer la sous exposition, il est plus simple d’utiliser la priorité ouverture.

En utilisant le mode d’exposition priorité ouverture et choisissant une grande ouverture de diaphragme (f/5,6, f/4, f/2,8…) vous laissez entrez le maximum de lumière possible. Avec la priorité ouverture (Mode Av ou A selon les modèles), vous imposez à l’appareil d’ouvrir le robinet à fond. Une fois ce robinet ouvert à fond, l’appareil mesure la lumière et ajuste de lui-même la vitesse. Or comme le robinet est ouvert à fond, il ajustera nécessairement la vitesse la plus rapide possible. Et voilà le travail !

Vas-y z’ISO ! Vas-y z’ISO ! Alleeez !

Et si la vitesse d’obturation n’est toujours pas suffisante ? Si les fameux 1/500° de seconde ne sont toujours pas atteints ? Et bien, étant donné que vous êtes déjà au maximum de votre ouverture de diaphragme il ne vous restera plus qu’à augmenter la sensibilité ISO. Et là, Ô magie : diaph étant ouvert à fond, vous n’aurez rien à régler. L’appareil va mesurer la lumière et à nouveau vous proposer la vitesse la plus rapide possible. Et c’est autant de temps que vous ne passerez pas à bidouiller vos réglages pendant que votre sportif préféré passera en trombe devant vous. (NDLR : malgré nos demandes répétées, la plupart des sportifs se refusent à faire un second passage ou à s’arrêter ne serait-ce que quelques minutes pour prendre la pose durant une compétition. Face un tel manque de bonne volonté, il ne nous reste plus à nous photographes qu’à essayer d’être le plus réactif possible ou à leur coudre une GoPro sur l’élastique de la culotte)

Il n’est par contre pas souhaitable de mettre la sensibilité ISO en automatique. Car l’appareil aura tendance à faire un compromis entre une sensibilité relativement peu élevée (pour ne pas faire apparaître trop le bruit) et une vitesse ni trop rapide ni trop lente. Alors qu’il nous faut une vitesse élevée.

Rafale et mise au point ?

Reste la question de la mise au point et du mode autofocus. Le mode autofocus le plus évident pour la photographie sportive est l’autofocus dynamique (AI-FOCUS et AI-SERVO en Canon, AF-A en Nikon). La mise au point faite sur le sujet va suivre les sujets en mouvement. Pratique pour un sujet sportif. Mais mieux vaut avoir un boitier et un objectif réactifs car sinon le suivi du sujet risque d’avoir un temps de retard et votre sportif préféré sera flou. Pas de quoi se faire recaler au test anti dopage mais suffisamment pour ne pas passer l’étape du dérushage.

A l’autofocus dynamique, je préfère donc souvent l’autofocus ponctuel (ONE SHOT en Canon et AF-S en Nikon). Celui-ci permet de bloquer la mise au point à une certaine distance. Vous pouvez l’utiliser si vous faites la mise au point et que vous déclenchez dans la foulée.

Quant à la rafale, sauf pour les sujets qu’il n’est pas humainement possible de voir réellement à l’oeil nu – je pense aux sabots d’un cheval au galop – Il m’a toujours semblé plus simple d’anticiper le mouvement, d’essayer le sentir le rythme du coureur et de déclencher à l’instant décisif plutôt que de jouer au tir de barrage en rafalant à la volée. Mais, c’est un choix personnel et je vous encourage à me suivre ou à trouver votre propre voie.

Quel matériel photo pour la photographie sportive ?

• Un appareil photo reflex ou réglable en manuel et priorité ouverture
• Zoom : minimum 50mm, un 200 mm est idéal.
• Pas de trépied mais un monopode peut être confortable si vous avec un téléobjectif un peu lourd et si la course dure longtemps.
• Une charte de gris mais un point de repère gris moyen fera l’affaire.

Résumé des réglages

• Sensibilité : 400 à 800 iso
• Mode de mesure de lumière : Matricielle avec une mémorisation d’exposition sur un gris moyen. Evitez la mesure sport, trop casse gueule.
• Programme d’exposition : Priorité Ouverture avec une mémorisation d‘exposition. Si vous êtes sûrs de vos réglages après avoir mesuré, utilisez le mode d’exposition manuel pour faire une mémorisation d’exposition permanente. Le premier qui utilise le mode manuel sans avoir mesuré et qui commence à « faire des essais » je lui confisque son appareil et je le donne à un enfant en bas âge qui saura quoi en faire.
• Ouverture de diaphragme : la plus ouverte possible
• Vitesse d’obturation: la plus élévée possible avec un minimum de 1/500° de seconde
• Mise au point : Autofocus
• Balance des blancs : Automatique

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